Een patroon met het label “Medium” kan bij de ene persoon als een tent vallen en bij de andere strak zitten. Patroonmaten zijn geen winkelmaten. Ze zijn gebaseerd op de afgewerkte maten van het kledingstuk, en de verhouding tussen jouw lichaam en die maten bepaalt hoe het stuk echt past.

Lichaamsmaten tegenover afgewerkte maten

Je lichaamsmaat is wat het meetlint aangeeft rond borst, taille of heupen. De afgewerkte maat van het patroon is de afmeting van het voltooide kledingstuk op datzelfde punt.

Die twee getallen zijn bijna nooit hetzelfde, en dat moeten ze ook niet zijn. Een trui die exact gelijk is aan je borstomtrek zou zonder ruimte om je heen zitten. De meeste mensen willen dat niet.

Het verschil tussen lichaamsmaat en afgewerkte maat heet bewegingsruimte, vaak ook ease genoemd. Bewegingsruimte is het belangrijkste begrip om de juiste pasvorm uit een breipatroon te halen. Positieve bewegingsruimte betekent dat het kledingstuk groter is dan jij. Negatieve bewegingsruimte betekent dat het uitrekt om te passen.

Wat bewegingsruimte betekent

Bewegingsruimte is de extra ruimte die in een kledingstuk zit bovenop je echte lichaamsmaat.

Negatieve bewegingsruimte betekent dat het afgewerkte kledingstuk kleiner is dan jij. De stof rekt om te passen. Dat komt veel voor bij geribde mutsen, waarbij de muts kleiner is dan je hoofd maar de boord rekt, bij sokboorden en bij heel aansluitende stukken in rekbaar garen.

Geen bewegingsruimte betekent dat de afgewerkte maat gelijk is aan je lichaam. Het kledingstuk volgt je vorm precies. Ongebruikelijk bij breiwerk, omdat de meeste gebreide stof van nature rek heeft.

Positieve bewegingsruimte komt het meest voor. Het kledingstuk is groter dan jij. Een trui met 5-10 cm positieve bewegingsruimte zit comfortabel zonder te kleven. Bij 10-15 cm zit hij losser. Daarboven begint hij oversized te lezen, maar constructie en garendikte veranderen hoe sterk die bewegingsruimte aanvoelt.

De bedoelde bewegingsruimte van het patroon is een ontwerpkeuze. Een moderne cropped trui kan 5 cm hebben. Een comfortabel vest misschien 15 cm. Geen van beide is fout. Andere silhouetten.

Meten

Je hebt een soepel meetlint nodig, het soort voor naaien, niet een metalen rolmaat uit de gereedschapskist.

Borst of bovenwijdte: meet rond het volste deel, onder de armen, horizontaal. Trek niet strak. Taille: het smalste punt, meestal net boven de navel, niet bij de tailleband van je jeans, die bij de meeste mensen lager zit. Heupen: het breedste punt van de lage heup.

Controleer bij mouwlengte welk meetpunt het patroon gebruikt. Sommige tabellen meten van middenachter in de nek tot aan de pols. Veel schema’s meten van oksel tot pols. Bovenarm betekent rond het breedste deel boven de elleboog.

Schouderbreedte: van het ene schouderbot naar het andere, over je bovenrug. Dit wordt vaak genegeerd en is vaak precies waarom een trui overal past behalve bij de schouders. De rugbreedte van schouder tot schouder is ook de maat die verklaart waarom confectietruien snel te breed of te smal kunnen zijn.

Schrijf deze maten op. Je gebruikt ze elke keer dat je een patroonmaat kiest. Een meetmaatje helpt veel bij rug- en schoudermaten. Die zijn lastig nauwkeurig bij jezelf te meten.

Je maat kiezen

De meeste patronen geven afgewerkte maten in een maattabel of in de kop. Zoek de afgewerkte borstmaat, niet het maatlabel.

Neem je borstomtrek. Tel de bewegingsruimte op die je wilt. Zoek de maat waarvan de afgewerkte borstmaat het dichtstbij ligt.

Voorbeeld: je borstomtrek is 96,5 cm. Je wilt een comfortabele pasvorm met ongeveer 7,5 cm bewegingsruimte, dus je mikt op een afgewerkte borstmaat van ongeveer 104 cm. Als de patroonmaten 96,5, 101,5, 106,5 en 112 cm zijn, geeft 101,5 cm ongeveer 5 cm bewegingsruimte, dus een aansluitendere pasvorm, en 106,5 cm ongeveer 10 cm, comfortabeler. Kies op basis van welke pasvorm je wilt.

Kies niet “Medium” omdat je in winkels medium draagt. De Medium van een ontwerper kan 112 cm afgewerkte borstmaat hebben, bewust oversized op een lichaam van 96,5 cm, of 101,5 cm, meer aansluitend. Het label zegt niets.

Een schema lezen

Veel patronen hebben een schema: een platte lijntekening van de afgewerkte delen met maten erbij. Dit is het nuttigste deel van het patroon voor pasvormkeuzes.

Het schema laat breedte en lengte zien op belangrijke punten: borst, taille als die gevormd is, heup, mouwlengte, bovenarmbreedte, schouderbreedte en de lengte van het lijf van zoom tot oksel. De getallen voor alle maten staan in hetzelfde haakjesformat als de instructies.

Vergelijk het schema met je lichaam per punt. De borst kan passen, maar de mouwen kunnen 5 cm te kort zijn. Het lijf kan langer zijn dan je wilt. Het schema vertelt waar het patroon voor jou werkt en waar je moet aanpassen.

Let ook op de armsgatdiepte in het schema. Die staat vaak minder opvallend dan de borstbreedte, maar een te ondiep armsgat trekt in de oksel en een te diep armsgat maakt een hangende zak stof. Vergelijk de armsgatdiepte met een trui die je hebt en die goed zit onder de arm. Is het verschil duidelijk, plan dan voordat je steken opzet.

Als je tussen maten valt

Dat gebeurt vaak. Je borstmaat valt in de ene maat, je heupen vragen een andere, de armlengte klopt voor geen van beide.

Kies voor het lijf de maat die past bij je grootste maat, meestal borst of heupen, en pas de rest aan. Taille toevoegen aan een patroon dat bij je heupen past is makkelijker dan breedte toevoegen aan een maat die te smal is.

Lengte is het makkelijkst te veranderen. Veel patronen zeggen “brei tot het werk X cm meet”, en dat kun je vrij aanpassen. Wil je 43 cm in plaats van 38 cm? Brei 5 cm extra. Armlengte werkt hetzelfde. Bovenarmbreedte is lastiger, omdat die invloed heeft op de mouwkop, dus probeer daar dichter bij het patroon te blijven.

Ben je korter dan de maat of het voorbeeldmodel waarop het patroon lijkt te rekenen, dan kunnen lijf en mouwen te lang zijn terwijl de borstmaat klopt. Het lijf en de mouwen inkorten is meestal minder riskant dan de armsgatdiepte wijzigen, omdat armsgatdiepte de constructie verandert. Een goede vuistregel: houd de armsgatdiepte van het patroon aan en kort het deel voor het armsgat in. De schouderpasvorm blijft dan beter intact.

Ben je langer dan het patroon aanneemt, dan zie je het omgekeerde probleem. Lengte toevoegen onder het armsgat raakt meestal minder stekenaantallen. Lijf en mouwen apart verlengen houdt de verhoudingen natuurlijker.

Verschillende maten voor lijf en mouwen

Sommige constructies laten dit vrij makkelijk toe. Top-down raglans, truien van onder naar boven met losse ingezette mouwen en truien met een pas geven allemaal keuzes.

Als je een smaller bovenlijf en bredere armen hebt, of andersom, kun je het lijf in je borstmaat breien en de mouwen uit een andere maat kiezen. De mouwkop moet wel passen in het armsgat, dus dit werkt het best met aangrenzende maten: bijvoorbeeld een klein lijf met middelgrote mouwen, niet een klein lijf met extra grote mouwen.

Patronen die gemengde maten niet expliciet ondersteunen, kun je vaak toch aanpassen, maar dan komt er breirekenwerk bij kijken en moet je misschien de mouwkop opnieuw uittekenen. Ben je nieuw met aanpassen, kies dan liever een constructie die dit makkelijker maakt.

Bewegingsruimte verschilt per kledingtype

Niet elk kledingstuk is bedoeld voor dezelfde pasvorm.

Voor borstomtrek zet de fit chart van de Craft Yarn Council een klassieke pasvorm rond 5-10 cm positieve bewegingsruimte, een losse pasvorm rond 10-15 cm en een oversized pasvorm bij ongeveer 15 cm of meer. Heel aansluitende kleding kan negatieve bewegingsruimte gebruiken. Mutsen en sokken gebruiken meestal ook negatieve bewegingsruimte, omdat rek ze op hun plek houdt.

Conventies, geen regels. Maar als een patroon “aansluitend” zegt en het schema toont 15 cm bewegingsruimte in jouw maat, dan klopt er iets niet.

Constructie verandert de pasvorm

Een trui met 101,5 cm afgewerkte borstmaat past niet in elke constructie hetzelfde.

Afhangende schouder: Het lijf is een rechthoek en de mouwen vallen recht naar beneden vanaf een brede schoudernaad. Dat oogt recht en casual. Meestal heeft deze constructie meer bewegingsruimte nodig om goed te vallen. De schoudernaad zit duidelijk onder je echte schouder, dus bewegingsvrijheid komt uit de ruime pasvorm, niet uit de snit.

Ingezette mouw: De mouwkop is gevormd voor een gebogen armsgat, zoals bij een getailleerd overhemd. Dit zit het dichtst op het lichaam. De schoudernaad ligt op de echte schouder. Deze constructie vraagt de nauwkeurigste maatkeuze.

Raglan: De mouwen lopen in diagonale lijnen van oksel naar hals. Vergevingsgezind voor verschillende lichaamsvormen. Werkt van aansluitend tot oversized. Vaak gebruikt in beginnersvriendelijke truien omdat de constructie makkelijker te volgen is dan een ingezette mouw.

Pas, rond of zadel: Schouders en bovenborst worden als een rond of doorlopend deel gebreid. Dit ligt vlak over de schouders. Gevoelig voor toerenverhouding, omdat de diepte van de pas afhangt van hoeveel toeren in een bepaalde lengte passen.

Dezelfde lichaamsmaat en bewegingsruimte kunnen in de ene constructie aansluitend lezen en in de andere ruim. Kijk naar foto’s van het afgewerkte kledingstuk als die er zijn, niet alleen naar het schema, om te zien hoe de constructie op een lichaam valt.

Verkorte toeren voor borstvorming

Veel truipatronen zijn geschreven vanuit standaard borst- en lengtematen, niet vanuit een volledige busteaanpassing. Als je voorkant meer lengte nodig heeft dan je achterkant, kan de voorkant van een trui omhoog trekken terwijl de achterkant goed blijft hangen. Verkorte toeren voor borstvorming voegen extra lengte toe aan alleen de voorkant, zonder extra steken toe te voegen.

De techniek: brei een deel van de voorkant, keer, brei terug, en keer opnieuw voor het vorige keermoment. Elke set verkorte toeren voegt extra toeren toe in het borstgebied, waardoor de stof geleidelijk vormt zoals een coupe. De exacte plaats hangt af van de constructie en van waar die extra voorlengte nodig is.

Sommige patronen geven deze optie expliciet. Veel doen dat niet. Zelf toevoegen vraagt dat je weet waar je borstpunt ligt ten opzichte van de oksel en ongeveer hoeveel extra voorlengte je nodig hebt.

Dit is een van de nuttigste aanpassingen voor breiers van wie het lichaam niet past bij de vlakke voorkant waar het patroon van uitgaat. Het is het leren waard, ook als de eerste poging nog niet perfect is.

De bewegingsruimte-valkuil met ander garen

Hoeveel bewegingsruimte je nodig hebt verandert met het gewicht van de stof. Een trui in fingering-garen met 5 cm bewegingsruimte voelt comfortabel omdat de stof dun en soepel is. Een trui in bulky-garen met dezelfde 5 cm voelt strak. De dikke stof neemt binnenin het kledingstuk ruimte in en verkleint de ruimte die je echt hebt.

Vervang je door een zwaarder garen, overweeg dan een maat groter. De stof zelf eet bewegingsruimte op.

Praktische maattips

Als een patroon geen afgewerkte maten geeft, is dat een waarschuwing. Zonder die maten weet je niet hoe het zal passen. Je kunt schatten door opzetsteken te vermenigvuldigen met je stekenverhouding, maar de ontwerper hoort die informatie te geven. Kijk op Ravelry-projectpagina’s om te zien wat andere breiers kregen.

Controleer je stekenverhouding voordat je een maat kiest. Als jouw steken per 10 cm niet overeenkomen met het patroon, kloppen de afgewerkte maten ook niet. Een truc die goed werkt: leg een trui die past zoals jij wilt plat neer, meet de borstbreedte en verdubbel die. Dat geeft een concreet doel op basis van je echte pasvoorkeur, vaak bruikbaarder dan lichaamsmaat plus abstracte bewegingsruimte.

Garen telt ook voor pasvorm. Garens met veel valling, zoals katoen en zijde, hangen anders dan veerkrachtige wol, dus een katoenen trui en een wollen trui in dezelfde maat passen niet hetzelfde. Als je garen vervangt, neem dat mee.

Als je voor je bovenlijf een andere maat nodig hebt dan voor je onderlijf, heet dat gradatie tussen maten. Volg de bovenmaat voor pas en borst, meerder of minder naar de ondermaat bij de taille. Sommige patronen geven verkorte toeren voor borstvorming of aparte boven-/ondermaten. Als het patroon dat niet doet, vraagt deze aanpassing wat breirekenwerk.

FAQ

Meet ik over kleding heen of direct op mijn lichaam? Over een dunne laag, zoals een T-shirt, komt het dichtst bij hoe je de trui draagt. Over dikke kleding meten maakt de maat te groot.

Mijn maten vallen in drie patroonmaten. Wat nu? Kies de maat die het dichtst bij je grootste maat ligt en plan aanpassingen voor de rest. Lengte is meestal de soepelste aanpassing. Breedte over de borst is lastig te veranderen. Schouderbreedte is het lastigst. Geef prioriteit aan schouder en borst als je niet alles tegelijk passend krijgt.

Maakt toerenverhouding uit voor pasvorm? Bij de meeste delen minder dan stekenverhouding. De uitzondering is een trui met een pas, waarbij toerenverhouding de diepte van de pas bepaalt. Een afwijkende toerenverhouding maakt de pas dan te ondiep of te diep. Bij de meeste truien worden lijf en mouwen op lengte gebreid, ongeacht toerenverhouding.

Wat als Ravelry-projecten zeggen dat het patroon klein of groot valt? Lees meerdere projecten voordat je dat als waarheid aanneemt. Soms vertekenen een paar breiers met afwijkende stekenverhouding het beeld. Zeggen vijf verschillende breiers dat het klein valt, neem het dan serieus en kies een maat groter.